服飾藝術論文范文

前言：我們精心挑選了數篇優質服飾藝術論文文章，供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發，助您在寫作的道路上更上一層樓。

第1篇

隋文帝結束戰亂，統一中國，政治穩定，厲行節儉，不注重服制等級，服裝制度雜亂。隋煬帝即位后，為了宣揚皇帝的威嚴，結合前朝制度建立了本朝的服制制度。婦女戴冪羅的外出裝扮，皆吸收融合了南北朝時期胡服的特色，對唐代女服有很大影響。唐朝政治、經濟文化繁榮，服飾文化得到空前的發展。唐朝經濟的對外開放，使得“渾脫帽”、“時世妝”得以流行。形成了中國古代服飾史上的第三次變革。此時黃色成為皇帝專用色，是帝王的象征。由于經濟文化的對外交流，唐代婦女服制形式開放，汲取了北方民族服飾的特點，尤其胡服盛行。在唐代的壁畫中，出現了袒胸露臂的婦女形象。《簪花仕女圖》中高腰襦裙，半抹胸，外披大袖紗羅衫，衣料透明，肌膚若隱若現，足見當時的開放程度。日本的和服、朝鮮服、韓服均吸取了唐、明時代的精華。日本和服更是繼承了大袖衫的服飾特征。唐裝多變、服飾大膽，成為中國服飾史上的一朵奇葩。宋代沿襲繼承了唐代服制，稍有革新，出現了褙子。遼金元為少數民族掌權，各自繼承了民族特性。明代恢復了唐代冠服制度，女子上衣比唐代拉長。由于明代政府非常重視農業，推廣棉業，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。明朝因帝姓，以紅為正色，但平民禁用大紅色。最有特色的是用“補子”表示官員的品階。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。清兵入關后，推行“剃發易服”，男子服飾按滿族習俗，官服為長袍馬褂。清代女著旗裝，外罩坎肩，花樣翻新，頗為流行。

二、近現代服裝的演變

1840年以后，由于帝國主義的入侵，我國逐步淪為半封建半殖民地的社會。同時，受西方資本主義文化的影響，西式服裝流入中國。但男子的服裝還是以長袍、馬褂為主，一般用于交際，婦女普遍著滿式旗袍。后來旗袍經過改良，已成為中國具有代表性的服飾。從清末民初到三十年代，旗袍成為女性的主要服飾之一。衣袖的寬窄、長短；衣領的高低；下擺由長至短，由短至長；衣料由儉入奢，由奢就儉，都受當時的政治經濟文化的影響。而后，受革新思潮文化的影響，男子服裝中出現了中山裝。但主要服裝還是長袍、馬褂。

第2篇

1.絲綢服飾質料多種多樣，染織繡紋柔美洗練

南宋女子絲綢服飾質料有用素紗、苧紗、天凈紗、暗花紗、粟地紗、茸紗、蕭山紗、香云縐、素羅、花羅、花綺、絹、帛、異向綾、織金緞、閃褐緞、閑道緞以及上百種織錦緞等，其中以蘇州宋錦、狀錦、織金錦最出名。南宋女子絲綢服飾的紋樣體現了典雅秀麗、清新自然之美。花木題材以牡丹和芙蓉居多，糅合月季、薔薇、芍藥、荷花、、海棠、梔子花、茶花、梅花、萱草、松竹真紅櫻桃、真紅水林檎等十幾種造型寫實紋樣；呈藝術表現形式有自然靈動的團花紋、纖巧優美的纏枝紋、鮮活寫實的生色花。動物題材有盤龍、麒麟、翔鸞、天馬、花鳳、孔雀、仙鶴、金雕、云雁、練鵲、獅子、對鹿、金魚等。另外最能體現南宋理性藝術風格的就屬幾何紋樣，回字紋、米字紋、八達暈、鎖子紋、曲水紋、龜背紋、連線紋、盤絳紋、繡球紋、雪花紋、波紋、柿蒂紋、棗花紋、梅花方勝卐字紋等均體現構圖嚴謹、寓意吉祥的南宋理性審美，并影響著元明清服飾圖案風格發展。

2.印染彩繪技術、緙絲及刺繡工藝并蓄發展

南宋絲綢印染技術在隋唐的基礎上發展出凸紋版印花彩繪和鏤空版花纈工藝,十分盛行。凸紋版印花彩繪始于漢代，主要是在女裝對襟與衣擺花邊進行裝飾運用。德安周氏墓出土有三件羅襟縐紗衫，在對襟處有6～8厘米的花邊均采用凸版印花彩繪手法裝飾。相互驗證的還有福州南宋黃昇墓出土的九件大袖衫和部分背子上用了泥金、貼金、勾金彩繪花帶。鏤空版花纈工藝是將鏤空的纈板貼在平整的絲品上，在鏤空部分涂刷調配的膠液色漿，再按花版規格進行接版印刷，有植物染料印花、涂料印花、膠印描金印花和灑金印花四種，呈現的花紋精美有序，生產簡便，在南宋官方和民間廣泛采納。據吳自牧《夢梁錄》卷一“車駕詣景靈宮孟饗”記載從駕官員的儀服，有“紅纈錦團搭”、“紅纈團花衫”“、方勝纈衫”“、紅纈衫”“、紅羅纈衫”等。黃昇墓出土服飾中的印靛圓點花羅裙、軟羅掩裙、雙虎紋羅料，南宋小品畫《雜劇圖》中女演員的白地淺藍圓點膝褲等均采用花纈工藝。緙絲，又稱“刻絲”，始于唐朝，經北宋時期的迅速發展，至南宋達到極盛。當時臨安、松江、蘇州一帶的能工巧匠創新出子母經、長短戧、包心戧和參和戧等多種緙法。緯絲色彩自由變化，形象生動地摹刻出唐宋名畫家的書畫，細致入微地表現山水、樓閣、花卉、禽獸和人物，以及正、草、隸、篆等書法，取得空前絕后的古代緙絲藝術成就。南宋刺繡同樣達到精妙細致的高水平，宋高宗時期的臨安城內就云集300多名技藝出眾的繡工和畫師，專為皇家、內苑繪繡各種服飾，被稱之“宮廷繡”。官宦士大夫階層的官服刺繡、貴婦的服飾刺繡，家用被面、裝飾屏風、壁掛等則由“民間繡”完成。明代張應文的《清秘藏》卷上“論宋繡刻絲”記載“：宋人之繡，針線細密，用線止一二絲，用針如發，細者為之，設色精妙，光彩奪目……”從考古實物資料如“褐色羅地金彩紙貼繡纏枝花紋花邊”、“絳色羅貼繡牡丹紋褡褳”“、絳色羅刺繡花鳥瓔珞紋殘片”“、綠絹地貼綾繡牡丹、飛蝶紋殘片”“、褐色羅刺繡蝶戀芍藥紋花邊”等匯總當時刺繡針法有：平針、齊針、接針、套針、鋪針、扎針、錯針、摻針、戧針、旋針、施針、刻鱗針、長短針、盤切針、辮子股、打籽針、貼繡、滿繡、盤繡、鎖繡、戳紗繡等。女子服飾刺繡多見于領抹、對襟、袖邊、褡褳、佩綬、荷包處，繡紋題材以花卉為主，其中穿插昆蟲。南宋特有的社會條件促使當時的絲織技術空前發展，女子服飾材料以絲綢為主且品種豐富多樣化，印花彩繪技術與刺繡緙絲工藝的革新使女子服飾高雅精致，為款式風格多樣化提供條件。

二、雜糅再構之南宋絲綢女裝藝術文化的創新

1.程朱理學對后妃命婦服飾的影響

學界普遍認為南宋女子服飾拘謹保守、簡樸淡雅風格是深受理學影響。然理學始于北宋中葉，代表人物周敦頤、程顥、程頤、朱熹的身前政治主張并沒受到當時皇權重視，后作為官方哲學在南宋后期宋理宗執政時才被推崇，在明清兩代正式成國家統治思想，對世人影響達到頂峰。由此可見，南宋前期、中期的宮廷后妃、命婦正統服飾是北宋的沿襲，在后宮和官宦士大夫階層對女子審美觀念是崇尚清瘦儒雅之風；直到南宋后期女子袒領露胸服裝在全國至上而下消失，纏足之風日漸盛行，南宋后妃命婦服飾趨向拘謹淡雅。南宋前期、中期的宮廷后妃、命婦正統服飾趨向高貴華麗。

2.民間時人的服裝樣式追新求異，競相效尤

第3篇

（一）京劇服飾來源于生活服飾

宋元雜劇時，隨著創作題材的日益豐富，角色分工更細化，根據劇中人物身份、境遇，穿戴的服飾增多，戲曲服飾的類型特征更趨明顯。“嘗見元劇本，有于卷首列所用部色名目，并署其冠服，器械，曰：某人冠某冠，服某服，最詳。”道士穿“道士裝”，文人穿“儒服”，官員穿“衣冠”，宦官穿“黃衣”等等；對各角色的服飾顏色也有了規定性，如“裝孤”一般穿紅袍，副末、副凈多穿黃色或白色衫等。明傳奇興盛，尤其是明后期“昆山腔”盛行，戲衣樣式和名稱有了不小的變動，在戲曲服飾發展歷史上邁出決定性的一步。它吸收使用明代生活常服來扮演角色，至清中葉，圖案更加五彩繽紛，服飾顏色由只有五色到出現上五色、下五色，清代舞臺上還用全堂色，如喜慶場面用紅色，稱“紅全堂”；喪祭場面用白色，稱“白全堂”；宮廷場面用黃色，稱“黃全堂”。明清以來的服飾從歷史和現實生活服飾中擇取了某些式樣加工提煉，根據劇中人物的官職、身份地位，日益規范化和程式化。隨著徽班進京，京劇形成，京劇服飾受時代影響，在清康、乾年間和慈禧時代達到了登峰造極的地步。通過演員的著裝來實現角色的轉換，通過衣著打扮來推動演員進入角色，“戲曲者，謂以歌舞演故事也”，從而將歌舞表現得形神兼備，活靈活現。作為一門欣賞藝術，從生活服飾中的實用到夸張美化、增加舞臺演出效果，戲曲服飾最終形成。

（二）京劇服飾是生活服飾的抽象提煉

京劇服飾來源于封建時代的生活服飾并受到封建社會各種觀念的影響和限制。等級制度要求全體社會成員根據自己再社會中所處的地位來穿戴，京劇服飾就是按照生活中不同等級的人物身份來設計，始終無法擺脫等級觀念的約束，可以說，京劇服飾從形成時期就是生活服飾的仿制品。如：上五色黃紅綠白黑，一般用于社會地位較高的人物；下五色粉藍紫香湖，一般用于社會地位較低者。再如：圖案中的蟒紋，來自于皇帝龍袍上的龍紋，象征尊貴、權威；“補子”圖紋來自于明清時代的“補服”，平民百姓的“素布素衣”，落魄書生、窮人的“補納服”，仙凡僧尼的水田紋樣，道士的八卦圖紋等等，都來自于生活服飾。京劇服飾中的配飾也來自于生活服飾，如“大靠”，從生活中的鎧甲演變而成；“水袖”，從水衣演變而來；“玉帶”，從生活中的腰帶發展而來等等。

二、人們的想象成全京劇服飾的寫意性